【秋の見学会】780年の伝統は、今日も唐津の工場で織られている（井上絹織株式会社・2026年11月6日）
糸を染めるところから帯になるまで。井上絹織株式会社で見た、博多織の製造現場
佐賀県唐津市・井上絹織株式会社 ／ 取材・文：福岡販売士協会
2026年11月6日、福岡販売士協会の研修で、佐賀県唐津市の井上絹織株式会社を訪ねました。博多織と聞けば福岡市博多区を思い浮かべますが、この会社は1965年から唐津で帯を織り続けてきた織元です。糸を染めるところから仕上げまでを一つの敷地で行い、最後には参加者一人ずつが織機の前に座る体験までさせていただきました。
工場の入り口に立つ「本場筑前博多織 井上絹織」の看板。産地の名を掲げながら、産地の外で織り続けてきた会社だ。
工場の様子は、動画でもご覧いただけます。
約780年、途切れることなく続いてきた織物
博多織の始まりは鎌倉時代。博多の商人・満田彌三右衛門が聖一国師らと南宋へ渡り、織の技術を携えて帰ったのが起源と伝えられます。以来およそ780年、途切れることなく織り継がれ、1976年には通商産業大臣から伝統的工芸品に認定されました。
欠かせないのが「献上柄」です。慶長5年（1600年）、筑前を領した黒田長政が幕府への献上品に博多織の帯を選んだことから、この柄は「献上」と呼ばれるようになりました。モチーフは仏具の独鈷（とっこ）と華皿（はなざら）、そして縞。独鈷は煩悩を砕く法具、華皿は仏に供える花の器で、いずれも厄除けの願いが込められています。
太い縞が細い縞を包む「親子縞」、細い縞が太い縞を慕う「孝行縞」。柄そのものが願いの集積なのだと知りました。また博多織は経糸を強く張り、緯糸を強い力で打ち込んで織ります。だから生地に張りと弾力が生まれ、帯にしても緩みにくい。絹100％の糸が生む光沢と、締めても崩れない心強さは、この織り方から来ていました。
機の上に現れた献上柄。独鈷と華皿、縞の組み合わせが、織り上がるそばから姿を見せる。
「唐津で博多織？」――三代続く織元の歩み
会社の始まりは1959年8月。初代・井上茂男氏が福岡市博多区比恵町で帯の織元を創業しました。唐津出身の茂男氏は故郷に仕事を残したいと、1965年に唐津市八幡町へ工場を新設。1990年に現在地へ移り、2004年には本社機能も唐津へ置かれました。産地の中心を離れても「本場筑前博多織」を名乗り続ける姿に、静かな矜持を感じます。
強みは、染色工場を自社で持っていることです。産地でも染色まで自社で担うメーカーは珍しいのだとか。絹糸の仕入れから染色、整経、製織、仕上げまでを一貫して行えるからこそ、色の微調整や細かな要望に応えられます。2023年11月に3代目代表取締役に就任した井上裕司氏は、会社案内に「創業65年を迎える業界で染色工場を持つ珍しい博多織製造メーカー」と記しています。
工場で見た、一本の帯ができるまで
工場に入って最初に驚いたのは、音ではなく色でした。壁一面に並ぶ藍、白、臙脂、山吹。帯の色は織り上がってから付くのではなく、糸の一本一本に先に与えられているのです。
精練・染色
最初の工程は、絹糸を染めること。精練で不純物を落とし、染料を吸いやすい状態にしてから染め上げます。染めむらを出さない温度と時間の管理は、経験でしか身につかないそうです。
糸操り
染色した糸は、用途に応じて巻き直し、必要な本数を揃えます。細い絹糸は、扱いを誤ればすぐに切れてしまう。職人の手元は速く、無駄がありません。
整経
整経は、織機にかける経糸を長さと幅に合わせて揃える工程です。何千本もの糸を均一な張りで並べなければ、織り上がりに筋が出たり幅が狂ったりする。地味で、しかし決定的な仕事でした。
機仕掛け
整えた経糸を織機に通し、筬（おさ）や綜絖（そうこう）を据え付けます。一本でも通し方を間違えれば柄は乱れる。糸に向かう姿は、機械と対話しているように見えました。
上部に無数の糸が吊り下げられたジャカード機。色分けされた目印が、柄ごとの複雑な設定を物語る。
紋紙と製織
ジャカード機の上部には、番号の付いた紋紙（もんがみ）が吊るされています。穴の位置によって針が上下し、経糸が一本ずつ持ち上げられる。柄は、この厚紙に開けられた穴の並びが生み出すものです。献上柄の細かな独鈷や華皿も、紋紙と糸の受け渡しの積み重ねがなければ存在しません。工場に響くのは規則正しい織機の音。杼（ひ）が行き来し、筬が糸を打つ。リズムは一定なのに、織り上がる布は少しずつ表情を変えていきます。
長年使われてきた織機が、今も現役です。柄を再現するのは機械ですが、その調子を整え、糸の状態を見て手を入れるのは人。機械と手仕事は対立せず、同じ一枚のために分担していました。
黒地に吉祥文様が浮かぶ帯地。柄の密度が高いほど、糸の受け渡しの回数も増えていく。
赤と白の細幅の織物。複数の杼が並び、一度に何本もの帯地が織り出されていく。
仕上げ・検品
織り上がった帯地は、糸の傷、織りムラ、柄のずれを確かめながら仕上げます。最後に頼りになるのは、やはり人の目と手でした。品質とは、表に出ない選別の積み重ねなのだと思います。
織機の前に座って、はじめて分かったこと
一通りの工程を見せていただいた後、参加者一人ずつが織機の前に座り、緯糸を通す体験をさせていただきました。杼を右手に持ち、開いた経糸の間に通す。足でペダルを踏み、タイミングを合わせて筬を手前に引く。言葉にすればそれだけですが、やってみるとうまくいきません。位置が少しずれるだけで糸は絡み、力加減を誤れば柄が詰まる。隣で織る職人の速さとの差は、埋まりそうで埋まりませんでした。
それでも数十センチ織り進むと、布の端が少しだけ揃ってくる。その小さな手応えがうれしくて、もう一度杼を送りたくなる。糸を染める人、整える人、仕掛ける人、織る人、仕上げる人。店頭で手に取る完成品は、その最後の一手にすぎないのだと思います。
木製の織機で杼を操る。経糸の間に緯糸を通す、たった一往復。その連続が一本の帯になる。
伝統を、次の市場へ
帯だけを織っていては、伝統は続きません。和装の需要が縮むなか、同社は帯生地を使った小物に取り組んでいます。名刺入れ、御朱印帳ケース、蝶ネクタイ。ブランド「HAKATAORI ELEMENTI」では、こうした商品やオーダーメイドの帯を展開しています。
唐津くんちや博多山笠を盛り上げるオリジナル帯、企業向けのノベルティ、七色で厄除けになるとの言い伝えにちなんだ「七色厄除け」。端材や余剰の生地を無駄にしない姿勢も、商品群を支えています。販路は海外にも広がり、七色の色に縁起の意味を見出す台湾や香港などでも手応えがあるといいます。工場見学の受け入れや観光との連携も、伝統産業を知ってもらう入口として欠かせません。そして何より、機械を動かし、糸を見て、柄を読む力を次の世代へ渡すこと。それがなければ、780年の歴史は次の10年につながりません。
見学を終えて
工場を出るとき、頭に残っていたのは織機の音でした。あの一定のリズムは、そこで一日を過ごす人たちの時間そのものでしょう。静けさを想像していた現場には、音と、糸の匂いと、絶え間ない手の動きがありました。
伝統工芸の価値は、完成品の美しさだけではありません。そこに至る工程と、それを守り続けてきた時間にこそ、本当の価値があります。そして、その価値を知っているのが作り手だけでは足りない。販売士の仕事は、商品を「物」ではなく「物語」として届けることです。なぜこの色なのか、なぜこの柄なのか、なぜこの値段なのか。その理由を自分の言葉で説明できたとき、一枚の帯は、誰かの仕事の結晶に変わります。
お忙しいなか、現場を惜しみなく見せてくださった井上絹織株式会社の皆様に、心より御礼申し上げます。
